意做的很火爆，名扬上海滩,成了上海名点。殊不知，这是活生生在打上海人脸了。为什么呢？这里面还有点事关生煎‘正统’的问题。

　　上海生煎全名叫‘生煎馒头’。用的是半发酵面，讲究个表皮松软，底壳酥脆，所以叫‘馒头’。

　　‘小杨生煎’用的是未发酵面，俗称‘死面’。死面在上海滩是做‘锅贴’、‘小笼’用的。在九十年代之前从没哪家店用死面做生煎，不论大小，连路边摊一起算上，没有。可以很肯定地说，百分百，一家都没有。

　　上海生煎也不讲究一咬一包汤。大壶春’的生煎馅里就没多少汤汁，但肉馅必须搅拌上劲，要有弹性。

　　肉馅质地的好坏就看它能不能成‘团’，有弹性。若用多了肉皮、淋巴这些下脚料，肉馅是松散的。

　　但小杨生煎反着来，用的是汤包馅料的做法。肉馅里拌上大量肉皮冻，在加热的时候肉皮冻融化，咬一口生煎汁水能装满一汤匙。

　　世间难有两全事，汁水一多，肉馅难免松垮，口感没有弹性。这是又一次‘离经叛道’了。

　　万万没想到，就是这么个从里到外都有点‘不伦不类’的生煎汤包，却让上海人彻底淡忘了一直在强调的‘正宗’二字。

　　小杨生煎开在市中心地段的云南路，鼎盛时食客趋之若鹜，市面上跟风者如云。

　　到了后来，SH市面上做生煎的十家有九家半在模仿‘小杨’，做的是改版的‘生煎汤包’。还在苦苦坚守着‘馒头’传统做法的大概也就大壶春、丰裕这些老字号了。这要是让生煎馒头祖师爷知道，恐怕棺材板都盖不住了。

　　京都人爱讲‘地道’，上海人喜欢‘正宗’。但在时间长河中，很多事物都敌不过时过境迁。生煎只是其中不起眼的一朵小浪花而已。

　　有了生煎后午饭就有着落了，当生煎和鸡鸭血汤端上餐桌时，徐伯母有些惊喜了。

　　“这是生煎？”

　　“是的，从大壶春请来的老师傅做的，是叫‘大壶春’吧？”

　　杜守义有些吃不太准，扭头看向了徐为民，他就在上海读大学，这种事应该很清楚。

　　“没错，要是配上咖喱牛肉汤就完美了，不过鸡鸭血汤也不错。”

　　徐为民‘一语成谶’。七月十五日，星期一上午。

　　“叮，宿主今日签到奖励为，‘大壶春’咖喱牛肉汤x500。”

　　杜守义看着空间，有些无语了。这破汤根本用不着大壶春，他自己都会做。就是白水煮大块牛肉，最后牛肉捞出切片，汤里倒点咖喱粉调味，简单到接近糊弄了。

　　不过看在碗底有那么七八片薄牛肉的份上，杜守义也不骂徐为亮多嘴了。这些汤至少可以让钟跃民他们打打牙祭。

　　午休时候，天上下起了瓢泼大雨，这雨一直下到三四点才停。

　　前世杜守义是见过几回号称‘百

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